要說最能代表上海的食物，
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，小籠包一定能排在前三名。 （新華社） 分享 facebook 要說最能代表上海的食物，
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，小籠包一定能排在前三名，
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，但上海人習慣稱為「小籠」，
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，少了「包」字；而上海人更習慣叫「小籠饅頭」，
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，不管有沒有餡。比起煙氣十足的生煎鍋貼，
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，小籠算是最溫柔的一種，
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，籠屜的蓋子一揭，熱氣如雲四散，一個個小籠端坐其中，薄皮裡兜著清鮮湯汁，看著就讓人心頭一暖。 小籠可以簡單親切，也可以精緻講究，從街邊人民幣十幾元一籠的家常小吃，到高級餐廳裡人民幣上百元一籠的精緻點心，每個人都能找到自己愛的那一份。不過小籠的起源眾說紛紜，難有定論，但上海人心目中的小籠，大多源於南翔，相傳在清代同治年間，南翔鎮上的日華軒老闆，將傳統的大肉饅頭（包子）改良為「重餡薄皮」的小個頭，戳開小口，湯汁能滿溢碟中，經過一傳十、十傳百，許多人專程去南翔吃這一口小籠饅頭，「南翔小籠」就漸漸有了名氣。直到今日，外地遊客到上海，一定會去城隍廟裡的南翔饅頭店排隊；但如今在上海吃到的小籠，未必都是「南翔派」，因為無錫小籠在上海也相當常見，各有一票堅定支持者。無錫小籠肉餡飽滿，醬油和糖加的不少，吃不慣的人認為「一包糖水」；上海小籠倒是精緻小巧，湯汁清鮮，但無錫黨卻認為它「風味不足」。要是把蘇州、常州的小籠也算進來，場面更混亂，蘇州小籠也加醬油，但不如無錫甜，又不如上海鹹，算是明哲保身的中庸之道；常州小籠歷史悠久，又以「加蟹小籠」自傲。上海本地吃貨說，辨別無錫小籠和上海小籠，最直觀的區別在於大小，無錫的大，上海的小。而吃小籠有講究也有技巧，不明就理會出洋相，上海本地人就流傳，曾有人強調嫁女兒要門當戶對，把考場設在點心店，考題就是如何吃小籠。要是出現夾不起、戳破皮、燙嘴舌，甚至將小籠肉汁飛濺四周的，自然是淘汰；要是知道先夾一頭，再咬一點，接著吮一口，才分辨其味，是人聰明的反映，背後是一種教養的養成，果然該戶人家的婚姻狀況在弄堂裡算靈光的。，